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苏子放脑海中回放着经典的对白:“当初喊人家小甜甜,现在就喊牛夫人。”
罢了,罢了,爱不动,还是自己研究吧。
吃一口面前的鸭血粉丝汤,再和记忆中丰富路的那家仔细对比。
苏子放愈发觉得S级料理的恐怖。
陆仁杰的评价旁白一样在他的回忆中飘出,配合着他吃鸭血粉丝汤的画面。
几乎就是从美食纪录片中剪辑出来的片段。
一口粉丝,爽滑弹牙,带着鸭汤的清香,内里混着鸭杂,软糯脆弹诸般口味融合,油滋滋的让人咬下去都是满满的幸福感。
单独吃油豆腐,吸饱了汤汁有些烫口,得小心的吹几下,再挤掉一部分汤汁,才能咽下。
豆腐和鸭油混在一起,像是咬着酥烤鸭皮,每一口都渗出醇香的老鸭汤。
鸭血单独吃,细腻滑嫩,和油豆腐的粗糙相得益彰,本身的血腥丝毫不见,反而有种鸭汤点过的浓浓鲜美。
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苏子放脑海中灵光一闪。
对!
是油!
丰富路的鸭血粉丝汤的每一味食材都和鸭油紧密相连。
粉丝外层的细腻是鸭油,油豆腐的鸭香是鸭油,鸭杂上的爽脆香糯还是鸭油,鸭血的鲜美是鸭油,汤头的鲜甜还是鸭油,就连飘在汤面的葱花和香菜也是浮在一层薄油之上!
虽然食材彼此独立,却都由鸭油紧密相连构成一道整体。
这种调和各食材于一体的融洽,是丰富路鸭血粉丝汤粉丝汤传承多年的绝技。
和自己的鸭血粉丝汤对比后,苏子放也终于明白为什么自己的会有一种不协调感。
他为了汤头清亮,特意滤去了多余的鸭油,没想到这却成为整碗鸭血粉丝汤最大的败笔。
想明白其中的关节,苏子放也明白了薛新笺的那句评价:如果不是太流程化,应该可以米其林榜单。
刚才在丰富路,他也看过对方厨房的分工。
一人负责熬鸭汤,用长柄勺不停的搅动,让鸭汤中的棒骨和鸭架滋味融入更多。
一人负责烫粉丝,用鸭油混着高汤吊出味道的粉丝出锅便被递到下一工序。
一人负责加料,一勺鸭血、一勺鸭胗、一勺鸭心,一勺葱花香菜,数量几乎一致,就像是用天平称出来的一样。
一人负责加汤,大铁勺只一下,便是满满一碗白汤,鸭油瞬间将所有食材包裹,浸润,散发出勾人的香气。
一人负责端到食客面前,如果是豪华版,还要从旁边取一份盐水鸭一起端过来。
这种流水线式工坊,将每个步骤都优化到极致,诞生的料理口味也能够保持一个水准,不过确实少了一些能成为S级的东西,就是对食客的敬畏。
虽然店主已经很努力地根据时节调整汤底,甚至别出心裁添加黄瓜来补足汤头的清淡口感,但是作为小吃,却已经没有了最初诞生的那种烟火气。
苏子放没有吃过鸭血粉丝汤,但是却吃过家门口的羊杂汤。
小时候,他常去门口一对老夫妻摆的羊杂汤摊子吃早点,掌勺的老夫妻每天将摊位收拾的齐整,地下铺上大广告布,顶上支起油布棚子,不怕晒也不怕雨。
小三轮车满满当当摆放着出摊的物资:折叠桌和长条凳一拼,就是能容纳十个人的摊位。
老夫妻羊汤熬得费功夫,都是每天买了新送来的羊骨,选用最好的肋骨和腿骨熬汤,每口都能喝出满满的骨髓味。
撒上葱花香菜,解腻又回味无穷。
搭配上沙姜、沙葱、辣椒酱调制的酱料和土灶烙出的死面馍,苏子放小学的时候就能吃一海碗。
去的次数多后,那对老夫妻每次见到苏子放,都会乐呵呵的打个招呼,抢先问一句:“还是多羊肚少肝,葱花香菜多放,要干辣椒是不?”
现在想起来,除了每位让他口水直流,这份亲近也是久久不能忘怀的原因。
“嗯……越说,越想吃了啊!”
苏子放有些怀念地看向远方。
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