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第46章（第2页）

吉萨金字塔声威盖世之际，本应与其齐名的阿布森贝神庙却远远躲在上埃及非洲烈日的阴影里。

在当今所有描绘古埃及灿烂文化的典籍中，有关阿布森贝的章节丝毫不比吉萨金字塔逊色，甚至偶有过之。

几千年来，&ldo;神光&rdo;准时穿过61米长的隧道照到拉姆西斯二世脸上这一世界奇观，吸引着千千万万的人前来瞻仰。

（一）

1992年2月，埃及政府邀请部分常驻开罗的外国记者南下位于埃及‐‐苏丹边境的沙漠小镇阿布森贝，采访阿布森贝神庙2月21日出现的&ldo;神光&rdo;，当时，我和国际广播电台小高都刚到开罗不久，自然属&ldo;无名鼠辈&rdo;而榜上无名。

尽管我使出当年在北京跑新闻的蛮劲，软磨硬泡了整整两天，主管此事的官员也动了侧隐之心，可最后还是得我们自己想办法：&ldo;你们可以从开罗乘火车前往900公里外的阿斯旺，然后找汽车穿过300公里的南方沙漠，或者骑骆驼。

&rdo;

偌大的开罗火车站内竟连一块英文标志牌都没有，到处是令人眼花镣乱、蚯蚓般蠕动的阿拉伯文。

我们找到一位粗通英文的旅游警察（埃及负责旅游秩序的专门警察），才被引到游客售票处，一打听到阿斯旺的卧铺要217埃镑（约70美元），吓得我脑袋差点缩进脖腔里。

转出候车大厅，钻进散发着异国气味的地下通道，还有一个脏兮兮、乱糟糟的售票室。

这里挤满了缠头巾、穿阿拉伯长袍的埃及人，此处也卖去阿斯旺的火车票，不过只有二等硬座，票价仅为卧铺的1／10，每张才22。

8埃镑（约7美元）。

埃及二等列车远比我们想象的好，许多勤俭的西方游客也挤在这里，光我们这节车厢就有三个美国大疯丫头，两条德国大汉和一名日本学生。

沙漠上的夜车冷得要命，我把羽绒衣拉锁拉到头，把脸埋在衣领里，生怕呼出的哈气浪费掉。

紧挨我的努比亚老人不停地咳嗽，将浓痰随口吐在我脚边。

身后的阿拉伯少年一支接一支唱着又甜又快的情歌，我只听得懂一句&ldo;哈比比&rdo;（亲爱的）。

一位用黑纱从头裹到脚的阿拉伯妇女缩在角落里一言不发，宛若乌木根雕。

终于熬到天明，步入列车厕所，才发现马桶堵塞，遍地&ldo;遗矢&rdo;，已无立锥之地，随着列车的有节奏的摇晃，恶臭徐徐扑面而来。

列车溯尼罗河蜿蜒而上，两侧是一望无际的甘蔗林，可车内的空气却污浊之至。

小高试图打开车窗透透气，但车窗密封着。

我走到车厢的一头，发现车门竟是开着的，两条德国硬汉正蹲在敞开的车门边随手扯过一根根甘蔗，然后狼吞虎咽地大嚼。

我朝这两位条顿骑士喊了声&ldo;猫根&rdo;（德语，早上好！

），他们就顺手扔给我一根。

我掰了一段递给小高，自己捧着半根甘蔗蹲在他们旁边试着用牙咬住断茬剥皮。

一位努比亚黑人见我啃得斯文，一把夺过去，在我的甘蔗上狠咬一口，又塞回我嘴里，教我从他咬开的断口处吸甜水。